Verregneter Ruhetag in der Wasserstadt Tongli, melancholischer Spaziergang

Im dunklen Hotelzimmer fällt es nicht schwer bis kurz vor Acht zu schlafen, zumal es draußen schläfrig vom Himmel plätschert. Ein Frühstücksei und Kaffee gibt es im Hotel und dann beginnen wir unsere Runde durchs Städtchen mit den organisatorischen Dingen, Bank of China und ich bekomme endlich nach langer Suche wieder Telefonkarten, um mein Handy nachladen zu können.

Im Unterschied zu Wuzhen wohnen hier die Leute noch in der Stadt und der Tourismus ist hier etwas historische gewachsen, als anderswo. Erstmals habe ich in den 90er Jahren von Tongli gelesen, da sei gerade die erste Straße zum Städtchen gebaut worden, vorher habe man es nur über den Wasserweg erreichen können. Dann war ich 1997 zum ersten Male hier, es gab in paar kleine Restaurants und ein paar einfache Hotels.

Inzwischen gibt es außerhalb der Stadt zahlreiche Hotels, Einkaufsstraßen mit Boutiquen, Busstation, Touristenparkplätze, in der Stadt lebt die Hälfte der Bevölkerung vom Tourismus.

In der Umgebung wird Seide hergestellt und die Stadt ist bekannt für ihre Seidenstickerei und Seidenweberei und so gibt es jede Menge Silkstores. Schnupftabakfläschchen werden von innen bemalt und lokale Leckereien, verschiedenes Gebäck und rotgekochte Schweinshaxen werden in zahlreichen Läden verkauft und man bekommt fast überall auch einen Kaffee.

Wir schlendern durch die schmalen gepflasterten Sträßchen entlang des Kanalsystems und teilen uns die verregnete Stadt nur mit wenigen Touristen. Im Tuisi-Garten, einer alten Familienresidenz mit einer wunderschönen Gartenanlage gibt es außer uns nur noch eine Gruppe Franzosen. Kleine gewundene Wege führen von Pavillon zu Pavillon und über die kleinen Brücken. Im Teich gieren dicke Goldfische nach etwas Futter, dass ihnen die Touristen zuwerfen und wenn dann ein paar Krümel die Wasseroberfläche erreichen, verwandelt sich der Teich in eine Suppe aus goldenen und roten zappelnden Fischleibern, die sich gierig auf das Futter stürzen.

Mittag verabschiedet sich unsere Radlerin Meili aus Hangzhou und fährt mit dem Bus zurück. Wir genehmigen uns dann eine große Portion Jiaotze und einen langen Mittagsschlaf und machen uns auf die zweite Runde durch die Stadt. Noch ein schöner Garten und ein paar kleine Museen stehen auf dem Programm und Abendbrot unter einem Dach direkt an einem kleinen Kanal. Noch einmal fängt es richtig an zu gießen und wir hoffen, dass das Wetter morgen etwas besser wird, wenn wir dann nach Suzhou radeln, unserer vorletzten Station auf der zweiten Etappe.

86 Kilometer von Wuzhen nach Tongli durch flaches Land an kleinen Kanälen und auf winzigen Dorfverbindungen

Nach der neuen „Altstadt“ des gestrigen Abends wollen wir natürlich noch etwas von der alten Altstadt sehen und so machen wir uns nach dem Frühstück noch einmal auf den Weg und sind mit tausenden von Chinesen unterwegs, die auch durchs Weltkulturerbe stapfen wollen. Noch einmal löhnen wir 100 Yuan Eintritt und dann sind wir am Kanal, der längs durch die Stadt führt.

Normales Leben gibt es hier nicht mehr, aber in der Stadt gibt es zahlreiche Läden und kleine Handwerksbetriebe, in denen die Leute noch nach den alten Methoden arbeiten. So gibt es eine Bäckerei, einen Schuhmacher, Seidenstickerei, Färberei und viele kleine Museen. Man kann sehen wie Stoffe mit Batik-Muster versehen werden, welche Kleidung die Leute vor 100 Jahren trugen. Es gibt ein Museum zu der alten chinesischen Untradition des Füßebindens, ein Bettenmuseum mit wunderschönen mit Schnitzereien versehenen Betten und vieles andere.

Die Gebäude sind hier in der alten Altstadt nicht tot renoviert, sondern man kann sehen, dass hier noch jede Menge alte Substanz erhalten ist. Bis Mittag wandern wir noch am Kanal entlang und auf der anderen Seite wieder zurück und steigen dann punkt 12 Uhr auf die Räder, um die 80 Kilometer bis nach Tongli, einer weiteren Wasserstadt zurück zu legen. Auch unsere Freundin Meili aus hangzhou ist heute noch einmal dabei und aht sich noch einen Tag frei genommen.

In der Ecke bin ich schon ein paar Male gewesen, deshalb kenne ich einige schöne „Geheimwege“. Es geht weg von der Hauptstraße und auf Nebenstraßen entlang, die immer kleiner werden. An kleinen Kanälen entlang und durch die Hinterhöfe der Häuser, manchmal denkt man, dass es gleich mitten durch Küche und Schlafzimmer des nächsten Hofes geht, dann geht es durch Felder und dann ist die Brücke, die hier vor zwei Jahren noch war weg und wir stehen am Kanal. Zwei Kilometer weiter im Osten gibt es jedoch eine große Brücke und dann geht es wieder durch Felder und Haine mit Maulbeerbüschen. Noch gibt es kaum Reisfelder, dafür wird überall der Raps geerntet und auf diese Flächen kommt dann der Reis als zweite Kultur. Ein Weg ist nur 20 Zentimeter breit und führt in Zickzack durch die Felder, die Bauern schauen uns an, als kämen wir vom Mond, aber wir grüßen freundlich und verschwinden hinter dem nächsten Gebüsch. So geht es dann bis zum Mittag, immer auf kleinen Wegen, durch die Dörfer und fast querfeldein.

Der Kaiserkanal zwingt uns dann wieder auf eine größere Straße, dort gibt es dann auch wieder kleine Restaurants und wir bleiben in einer Malatang Küche und essen scharfe Suppe und scharfe Einlagen. Über eine große Brücke überqueren wir den Kaiserkanal, seit mehr als 1500 Jahren werden hier die Güter des Landes von Norden nach Süden transportiert. Die Anfänge reichen zurück bis in die Sui Dynastie im 8. Jahrhundert und seit dem 13 Jahrhundert ist es möglich auf dem Wasserweg von Hangzhou bis nach Beijing zu reisen. Auch heute noch herrscht reger Güterverkehr, schwere Kähne und Zugverbände folgen dicht an dicht, es ist mehr los, als auf deutschen Autobahnen.

Hinter dem Kanal suchen wir noch einmal kleine Straßen und die letzten Kilometer geht es dann auf der Schnellstraße mit Rückenwind bis nach Tongli. Tongli ist ebenfalls eine alte Wasserstadt und war bis vor 20 Jahren nur auf dem Kanal erreichbar. Heute werden Touristen von nah und fern in großen Bussen herangekarrt. Trotzdem hat die Stadt mit ihren kleinen Kanälen und hübschen weißen Häusern noch ihren Charme bewahrt. Wir steigen in einer alten Familienresidenz ab, die Zimmer befinden sich um einen kleine Garten mit Teich und Steinlandschaft und ein mit roten Laternen beleuchteter Wandelgang führt von einem Hof zum anderen.

Inzwischen ist es dunkel geworden und wir finden gerade noch ein offenes Jiaotze Restaurant, dann werden in der Stadt die Bürgersteige hochgeklappt und auch wir verschwinden in den Betten.

92 Kilometer von Hangzhou nach Wuzhen durch flaches Land auf kleinen Straßen

Unsere Freundin aus hangzhou hat sich spontan entschieden ein oder zwei tage mit uns zu radeln und so steht sie 7 Uhr mit ihrem Rad, einem superleichten Mountainbike vor dem Hotel. Zu viert geht es dann aus der Stadt heraus, unterwegs finden wir noch allerlei Leckeres zum Frühstück.

Zu Philipps Freude liegen die Berge nun endgültig hinter uns und bis Shanghai erwartet uns nicht einmal mehr ein einziger Hügeln. Nach 20 Kilometern liegt die Großstadt und der stressige verkehr hinter uns. Vor drei Jahren habe ich einige sehr schöne Wege auf ganz kleinen Straßen gefunden, so fahren wir nicht unbedingt den kürzesten Weg, aber die Strecke ist sehr beschaulich. Kleine Städte liegen an kleinen Kanälen und auch zwischen den Dörfern gibt es viel Wasser, nicht umsonst heißt die Gegend hier „Land von Fisch und Reis“. In den Teichen hängen große Netze, in denen Shrimps und Muscheln gezüchtet werden und neben leckerem Fischgetier werden Perlen gezüchtet. Vom Reis ist noch nicht viel zu sehen, dafür wird auf den Feldern Raps und Gemüse geerntet und der Reis wird erst in den kommenden zwei Wochen gesetzt.

Am Nachmittag sind wir dann in Wuzhen, einer kleinen Wasserstadt am Kaiserkanal. Lebhafter Handel führte zu einem gewissen Wohlstand und so gibt es viele schöne alte Häuser und Familiensitze. Doch bevor wir zu einer Tour aufbrechen treffen wir noch auf eine andere Radlergruppe von „China by Bike“. Mein Kollege Linus ist mit drei Damen unterwegs und wir beschließen ein gemeinsames Abendprogramm.

Die Altstadt ist in eine Oststadt und in eine Weststadt gegliedert, in der Oststadt befindet sich das wirkliche alte Zentrum, die Weststadt wurde für Touristen mehr oder weniger aus dem Boden gestampft. Am Abend hat leider nur noch die neue „Altstadt“ die Tore geöffnet und hier gibt es nichts außer einigen Museen und touristischen Restaurants. Trotzdem ist es schön durch die neuen alten Straßen zu wandeln und auf kleinen Brücken zu verweilen. Etwas später kommen wenigstens noch ein paar mehr chinesische Touristen und dann sind die engen Straßen doch recht belebt. Wir beenden den Abend in einem Restaurant bei einer großen Runde schöner Gerichte und fahren dann dicht gezwängt in einem Motorradtaxi zurück zum Hotel.

Langer Spaziergang um den Westsee, Bettlerhuhn und Drachenbrunnen Tee

Ein Tag in Hangzhou heißt ein Tag am Westsee und dieses ist der berühmteste, weil wohl schönste und romantischste See Chinas. Wir beschließen also unseren einzigen Programmpunkt und das ist ein Spaziergang um den ganzen See.

Natürlich sind wir nicht die einzigen die diesen Plan haben, sondern auch noch ein paar hunderttausend Chinesen und so können wir heute chinesische Urlaubskultur erleben, flanieren und promenieren, picknicken und Fotos machen, nicht mehr und nicht weniger ist angesagt.

Zuerst geht es an der belebten Hauptpromenade entlang und dann durch dichte Parks. Hier treffen sich dann die Hangzhouer, um Taichi zu trainieren und sich von den Passanten bewundern zu lassen.

Am See gibt es nur eine historische Stätte und das ist die Leifeng Pagode, von welcher man einen wunderbaren Überblick über den See hat. Damit auch wirklich alle Chinesen zum Ausblickgenuss kommen geht es per Rolltreppe auf den Hügel und per Fahrstuhl dann weiter.

Der See wird durch den langen Sudi Damm geteilt und so flaniert man dann mitten durch den See. Auf der anderen Seite gibt es dann große Parks mit alten Villen im westlichen Stil, Teehäuser und große Flächen mit Lotuspflanzen, leider sind wir noch ein paar Wochen zu früh für die Lotusblüte, aber es hat auch so seinen Reiz.

Wir sind heute auf unzähligen Fotos der chinesischen Touristen zu finden, für die Chinesen ist es ein unheimlicher Spaß sich mit uns Langnasen fotografieren zu lassen. Wir nehmen es als Kompliment und spielen freundlich mit.

Am Nachmittag haben wir die 12 Kilometer Runde um den See geschafft und es ist Zeit für einen Mittagssnack und einen Kaffee. Heino und Philipp besteigen noch einen weiteren Hügel, ich gehe in die AStadt um Telefonkarten aufzutreiben, was mir nicht geling und um noch ein wenig Zeit schreibend am Computer zu verbringen. Am Abend schauen wir uns dann noch einmal das Wasserspektakel an und genießen Hangzhous berühmtestes Gericht- das Bettlerhühnchen. Einstmals bekam ein Bettler ein Huhn geschenkt und da er kein Kochgeschirr hatte, stopfte er es mit Wildkräutern und wickelte es in Blätter ein und briet es am offenen Feuer, zu guter letzt kam zufällig der Kaiser vorbei und ihm stieg der Wohlgeruch des Hühnchens in die Nase. Der Bettler teilte die Mahlzeit mit dem Kaiser und so wurde dieses Gericht berühmt.

Dazu trinken wir einen der berühmtesten Tees des Landes – Drachenbrunnentee, der hier in den Bergen der Umgebung wächst und in einer Schürpfanne sein spezielles Aroma entwickelt und so geht ein schöner geruhsamer Tag dann auch zu Ende.

100 Kilometer von Fenshui nach Hangzhou auf öder Schnellstraße, dabei 439 Höhenmeter und Spaziergang am Westsee

Über die heutige Fahrt gibt es fast nichts zu erzählen, morgens ist es noch recht angenehm zu fahren, dann wird es wieder heiß. Auf der öden Schnellstraße kommen wir schnell voran, aber wir haben ja mit Hangzhou ein lohnendes Ziel vor Augen. Lediglich einen kleinen Zwischenfall gibt es, als einem Motorradfahrer vor uns ein Plastiksack mit Fischen herunterfällt, es spritzt und die Fische springen kreuz und quer über die Straße.

Vor Hangzhou müssen wir noch über eine lange Baustelle und stauben ordentlich ein, ab dem Ring ist die Straße wieder in Ordnung, aber der Verkehr chaotisch.

Über die letzten Hügel geht es dann an den Westsee und immer mehr Touristen sind auf der Straße. In der alten Hauptstadt der Song-Dynastie ist immer Hochsaison, gilt doch ein Spaziergang am Westsee und der passende Sonnenuntergang dazu als eines der romantischsten Erlebnisse, die man im Reich der Mitte haben kann.

Ich führe uns zu einem kleinen Hotel in der dritten Baureihe hinter der Promenade, für 25 Euro bekommen wir nette Zimmer, nicht zu groß, aber blitzsauber. Das ist fast der doppelte Zimmerpreis den wir sonst für ein schönes Zimmer löhnen, aber es würde bei den Touristenmassen wohl eine Weile dauern etwas vergleichbares zu finden, dafür wohnen wir sehr zentral.

Am Nachmittag machen wir dann noch einen kleinen Spaziergang, an einer kleinen Bude mit Ma-lat-ang –einer scharfen Suppe mit selbst zusammengestellten Einlagen sorgen wir erst einmal für eine Stärkung und dann mischen wir uns an der Promenade des Westsees unters Volk und promenieren hin und her. Gegen 19 Uhr gibt es dann täglich ein musikalisches Wasserspektakel mit Lasershow, selbst in den hinteren Reihen haben wie einen schönen Blick und dann beginnen die Fontänen zu tanzen und ein Feuerwerk aus Laserlicht illuminiert das Geschehen. Nach 15 Minuten ist alles vorbei.

Auch in Hangzhou habe ich eine alte Bekannte, die wir am See noch treffen und dann ziehen wir noch in ein teueres Szenekaffee und trinken Rotwein und Kaffee und Essen Kuchen dazu, wir sind schließlich in Hangzhou und morgen haben wir einen Ruhetag vor uns.