26 Kilometer Tagesausflug in das Dorf Tuanshan, Spaziergang durch die alten Gassen und viele Blicke in die historischen Wohnhöfe, Konfuziusstempel und geruhsamer Ausklang bei 25 Grad und Sonnenschein

Nach dem Frühstück im Hotel folgen noch einige kleinere Reparaturen an den Rädern, wir müssen einen Satz Pedale wechseln, ein Schaltwerk gerade biegen und eine gebrochene Speiche wechseln. Dann rollen wir aus der Stadt.

Am Straßenrand sitzen über fast einen Kilometer nur Steinmetze und meißeln Grabsteine, meistens bewaffnet mit einer Flex und ohne Atemschutz arbeiten die Männer hier acht bis zehn Stunden am Straßenrand. Die Staubentwicklung ist immense und die Lebenserwartung der Arbeiter dürfte nicht sehr hoch sein.

Rechts neben der Straße liegt eine Kohlepresserei. Die chinesischen Öfen werden mit runden Presskohlen geheizt. Dazu werden harte Steinkohlen zermahlen und mit Ton oder Lehm vermischt, in runde Standardformen gepresst und getrocknet. Die Kohlen haben dann eine lange Brenndauer und können im Ofen mit Hilfe eines Gebläses sehr schnell hohe Temperaturen bringen.

Das Dorf Tuanshan liegt 13 Kilometer außerhalb und ist zum Museumsdorf auserkoren worden. Die meisten Gebäude sind um die 200 Jahre alt und stammen aus der Qing Dynastie. Das schöne ist, dass im Dorf alle ihren normalen Tätigkeiten nachgehen und man kann in einige der Höfe gehen und sich nach Belieben umschauen. Die schönen Wohnhöfe weisen eine reiche Holzarchitektur auf, Dachbalken und Fenster sind kunstvoll verziert. Leider dienen viele der schönen Gebäude hauptsächlich als Abstellräume für Gerümpel und es ist ein Jammer zu sehen, wie vieles verkommt. Allerdings verbirgt manche Rumpelkammer auch ein paar schöne Stücke, so einen Bilderrahmen mit vielen Fotos aus bestimmt 30 Jahren Familiengeschichte.

In einem anderen Gehöft machen wir dann in historischer Umgebung eine Tee und Kaffeepause und beenden unseren zweistündigen Rundgang durchs Dorf mit einer weiteren kleinen Reparatur an den Rädern; wieder einmal ein Plattfuß.

Unterwegs gibt es noch eine Nudelpause, dazu gibt es vom grill gebratene Kartoffeln, etwas Fleisch und gebratene Lauchzwiebeln. In der Stadt steht dann noch der Konfuzius-Tempel auf dem Programm. Wegen des immensen Eintrittspreises ist die riesige schöne Parkanlage recht leer, nur die lokalen Rentner haben freien Zutritt und treffen sich hier in großen und kleinen Gruppen zum Tratsch und Kartenspiel.

Am Abend enden wir wieder in einem Grillrestaurant, die Aubergine ist der Hit, aber auch die Goldnadelpilze mit Ei sind recht gut und die Rinderfiletstreifen mit Paprika waren auch nicht schlecht. Ich sehe mich auf dieser reise schon wieder die zwei Kilo zulegen, die ich in Tibet vorher verloren habe, aber das Essen hier in der Yunnan Provinz ist einfach zu gut und mein alter Freund Jorgos hätte beim Anblick der sich biegenden Tische voller Köstlichkeiten wieder ausgerufen: „Hartes Leben, hartes Leben.“

81 sonnige Kilometer von Tonghai nach Jianshui über einen Pass, viele Wasserbüffel und 803 Höhenmeter bei 25 Grad

Wegen der Hotelumbuchung haben wir heute kein Frühstück im Hotel, was mich freut, denn in der Provinz ist chinesisches Hotelbuffet eher lausig. Besseres zu bieten hat ein kleiner Nudelladen gleich um die Ecke, Nudeln, Reisnudeln, Ölstäbe und Wantan Suppe, das ist eine Suppe mit kleinen Fleischravioli. Schnell geht es auch, nach nicht einmal 10 Minuten hat jeder seine Suppe auf dem Tisch und ich entdecke sogar ein Paket mit Instant Kaffee. Es lebe das entwickelte China und so muss ein Tag beginnen. Die Sonne strahlt uns auch ins Angesicht, als wir die Stadt verlassen und auf eine kleine Nebenstraße abbiegen. Erst einmal geht es durch ein schönes Tal schnell bergab und in den Kurven können wir tolle Landschaft bestaunen. Links unten im Tal kleine Dörfer und Felder, an den Hängen Wald, einzelne Bananenstauden und Bambus.

Nach einer langen Abfahrt kommt immer ein Anstieg und auch heute liegt ein mittlerer Pass vor uns, aber der lässt sich gemütlich fahren, es gibt nur kurze steilere Stücke ansonsten geht es durch die Felder leicht bergan. Autoverkehr gibt es kaum, dafür scheint heute der Tag des Wasserbüffels zu sein. Wir treffen Wasserbüffel mit altem Mann, Wasserbüffel mit alter Frau, Wasserbüffel mit Kind, Wasserbüffel mit Wasserbüffelkindern, Wasserbüffel mit jungen Frauen und Wasserbüffel mit Jungfrauen…kein Wunder, wenn ich heute Abend noch von Wasserbüffeln träume.

Mittag machen wir in dem Dorf am Pass, dort gibt es eine kleine Nudelstube und Obststände mit Bananen, Äpfeln und Granatäpfeln. Nach einer Stunde haben wir uns von der Kletterei wieder erholt und dann geht es auf der anderen Seite wieder den berg hinunter. Je näher wir dem Ort Jianshui kommen, umso dichter wird der verkehr und wir teilen uns die Straße jetzt nicht mehr nur mit Wasserbüffeln, sondern mit Traktoren, Lkws und Minibussen. Unbeschadet erreichen wir jedoch das kleine Städtchen, das über einen schönen historischen Stadtkern verfügt. Obwohl die Stadt nur wenig touristisch ist, ist der Stadtkern wunderbar renoviert. Eigentlich sollten wir in einer alten Familienresidenz absteigen, aber die wird gerade renoviert und so sind wir in einem der traditionellen Höfe hundert Meter weiter untergebracht.

Die Zimmer sind topp und bei mir ist erst einmal wieder große Wäsche und Blogschreiben angesagt. Abends geht es dann in ein sehr stilvolles Lokal um die Ecke. Wir haben wieder einen riesigen Tisch für uns und 15 verschiedene Gerichte werden serviert. Trotz des stilvollen Ambientes ist die Rechnung niedrig, für unser Essen, einige Biere und eine Runde mit Kräuterschnaps legen wir gerade einmal 300 Yuan hin, also 30 € für 15 Personen! Kaum zu glauben, dass der Laden dabei noch Gewinn machen kann.

Auf dem Rückweg schlendern wir noch ein wenig durch die belebten, alten Gässchen und dann geht es wieder zurück ins Hotel. Wieder geht ein schöner ausgeglichener Tag zu Ende, mit Anstrengungen und vielen Begegnungen am Straßenrand.

86 Kilometer von Chenjiang nach Tonghai, schöne Straße am See entlang, zwei Berglein und 750 Höhenmeter bei Sonne und 25 Grad, 3 Plattfüße

Die Morgensonne taucht die Landschaft in wunderbares Licht, als wir unsere ersten Kilometer rollen. Rechts von uns liegen der Fuxian See und links kleine Dörfer mit viel Landwirtschaft. Vor allem wird viel Gemüse angebaut und es gibt kleine Bambushaine zwischen den Gehöften.

Nach ein paar Kilometern geht es dann das erste Mal bergan und ich bin beruhigt, dass alle recht gut nach oben kommen, denn auf dem Weg nach Hanoi erwarten uns noch etliche „richtige“ Berge.

Am See entlang ist die Straße wunderbar, es gibt kleine Dörfer und Wasserbüffel und im Sommer warten kleine Ressorthotels auf Gäste. Für die wurden extra sogar Strände aufgeschüttet, doch jetzt in der „kalten“ Jahreszeit bei 25 Grad sind diese verwaist.

Die Diskussion, ob wir ein zeitiges Mittagessen am Seeufer einnehmen, wird durch den ersten Plattfuß direkt vor einem kleinen Lokal entschieden. Während der Koch in der Küche ein paar leckere Gerichte zaubert, flicken wir das Loch. Das interessanteste Gericht ist dann die „Sättigungsbeilage“. Als lokale Besonderheit werden hier Reis und Bratkartoffeln miteinander vermischt; keine schlechte Idee.

Hinterm See beginnt das Land der Lauchzwiebeln, auf den Feldern weit und breit werden fast nur Lauchzwiebeln angebaut und aller 500 Meter sitzen am Straßenrand Frauen und sortieren und bündeln das grüne Gemüse. Über der Landschaft liegt ein verführerischer Duft; zumindest für meine Nase und ich beschließe, heute Abend gibt es mindestens ein Gericht mit Lauchzwiebeln.

Vor dem zweiten Pass plündert die Gruppe noch einen kleinen Supermarkt nach Keksen und Trockenfrüchten und wir machen in der Grünanlage ein kleines Picknick. Der zweite Pass zieht sich dann etwas länger hin und ist auch nicht ganz so gut zu fahren. Nach 45 Kilometern auf kleiner Nebenstraße sind wir nun auf einer verkehrsreichen Hauptstraße, aber leider führt kein anderer Weg über den Berg. Unterwegs haben wir auch noch zwei Platten, schuld daran sind die Metallschmelzen links und rechts der Straße. Schrott und Altmetall wird aus der Umgebung herangekarrt und die Straße ist übersät mit Metallspänen und diese finden sich dann auch in den beiden Mänteln wieder.

Zum Glück kommen wir ohne weitere Pannen über den Rest der Strecke. Die letzten Kilometer zerren sich ewig, denn ein paar Leute sind nach dem Pass doch schon recht müde. Das Hotel im Ort kenne ich nicht und ich habe doppeltes Glück, einmal gelingt mir die Anfahrt fast auf Anhieb ohne zu fragen. Zum anderen ist das Ersatzhotel nicht viel schlechter, als das eigentlich geplante Hotel, welches eigentlich ausgebucht war. Es gibt auf Anhieb heißes Wasser zum Duschen und die Zimmer sind sauber und wir sind im hinteren Flügel, der von der Hauptstraße abgewandt ist.

Auch findet sich ein Restaurant mit einem genügend großen Tisch, so dass wir zum ersten Male die gesamte Gruppe zusammen sitzen können. Für mich als Reiseleiter ist es toll, dann 15 verschieden Gerichte ordern zu dürfen und ich hoffe, der Blogleser nimmt es mir nicht übel, wenn ich diese nicht alle aufliste, aber es waren einige Leckereien dabei, doch die Krönung war ohne Zweifel die im ganzen zubereitete Aubergine.

Der erste Radeltag war also schön anstrengend durch tolle Landschaft mit vielen schönen Szenen und wir haben ihn gut hinter uns gebracht und freuen uns auf mehr und morgen.

Busfahrt zum Steinwald, Wandeln durch Stein und Volkssmassen, lange Wanderung im Park,

25 Grad und Sonnenschein, noch keine Radkilometer

Es scheint mir zu gelingen, eine alte Tradition der Athen-Beijing Radtour vom letzten Jahr wieder aufzuwärmen: das morgendliche Yoga. Zwar sind wir nur zu dritt und erstaunlicherweise nur Männer, aber Andreas und Joachim finden die Idee toll und machen mit und ich habe morgens keinen Grund für eine faule Ausrede.

Noch einmal können wir das extensive Frühstück im Kunminger Kamelia Hotel genießen, bevor dann ab morgen in der Countryside verschwinden. Nach dem frühstück warten auch schon Bus und Gepäcktransfer und dann geht es gleich los in den Steinwald.

China besitze einige Sehenswürdigkeiten, die auf keiner Rundtour fehlen darf und die selbst jeder Chinese einmal im Leben gesehen haben möchte. Entsprechend groß ist dann der Andrang und auch der Eintrittspreis. 140 Yuan pro Person lassen wir am Ticketcounter, vergleichbare Preise bieten nur andere 5 Sterne Sehenswürdigkeiten, wie die Große Mauer an gut erschlossenen Abschnitten, der Kaiserpalast in Beijing oder die Mogao Grotten in Dunhuang.

Bevor wir den Park betreten stärken wir uns noch einmal in einem der kleinen Restaurants an der Straße. Es gibt hier einige nette Sachen, die sonst nicht überall zu haben sind: einen lokalen Schafskäse, frittiert und mit Zucker, (Stein-)Waldpilze, oder einen geräucherten Rinderschinken, der mit Zitronenmelisse angebraten wird.

Mit uns sind heute tausend von Chinesen unterwegs, doch wie ich sie kenne, sind die nur im vorderen teil des Parks zu finden, im hinteren Teil werden wir dann ungestört sein, doch erst einmal müssen wir durchs Gewühl.

Der Steinwald ist eine vor 300 Millionen Jahren entstandene Karstformation, allerdings sind die Steinnadeln schon im feuchten Tropenboden durch chemische Prozesse entstanden und dann erst freigespült worden. Der heutige Steinwald umfasst ein Gebiet von vielleicht 20 Quadratkilometern und besteht aus bis zu 50 Meter hohen Karstnadeln, die sehr eng beieinander stehen, also kein Vergleich zu den Karstformationen um Guilin oder der Halong Bucht in Vietnam.

In engen Kurven und Kehren, über Treppchen und Leitern winden sich unzählige kleine Pfade und noch mehr Touristen. Als Reiseführer im Park fungieren hauptsächlich Frauen der Yi-Minorität in ihren bunten Trachten, bewaffnet mit Regenschirm gegen die Sonne und Gruppenfähnchen folgen ihnen dann die chinesischen Gruppen. Und hier vorne im Park sind die Menschen fast interessanter, als die Steinfelsen und Schluchten. Jeder muss natürlich dutzende von Fotos schießen und wir alle finden wunderbare Motive vor einem beeindruckenden Hintergrund. Der Höhepunkt der Fotoorgie findet dann auf der Aussichtspagode statt. Im Gleichschritt geht es nach oben und die Plätze am Geländer sind heiß umkämpft, aber da sich die Chinesen gerne mit Langnasen fürs Familienalbum ablichten lassen, haben wir weniger zu kämpfen als der gemeine Chinese und haben natürlich großen Spaß dabei. Auch die Tanzgruppe, die eigentlich gerade pausiert, legt extra für uns noch einmal einen lokalen Gruppentanz hin.

Nach diesem Gewimmel stoßen wir dann wirklich in ruhigere Reginen vor, die Felslandschaft ist ebenso spektakulär oder sogar noch ein wenig mehr. Der Pfad führt 50 Meter nach unten durch eine schmale Schlucht und durch gewunden Gänge wieder nach oben, selbst Personen die den optimalen BMI nur knapp verfehlen müssen sich durch einige Passagen schlicht hindurchzwängen; ich glaube für eine Großteil von amerikanischen Touristen dürften einige Abschnitte nicht mehr begehbar sein.

Noch weiter hinten wird die Landschaft dann schon richtig lieblich, die Steinnadeln sind nicht mehr so hoch und ragen wie Steinpilze aus dem Boden. Die oben aufgesetzten Steinblöcke, wie Köpfe, verstärken diesen Eindruck.

Fast fünf Stunden zieht sich unsere Wanderung hin, bevor wir wieder zum Bus zurückkehren. Noch einmal liegen zwei Stunden fahrt vor uns dann erreichen wir den Fuxian See, an dessen Ufer unser Hotel liegt. Rundherum gibt es außer einem Puff und einem kleinen Dorf nicht viel. Die Mädchen sitzen strickend hinter einer Glasscheibe und warten auf Kundschaft. Als wir im Vorbeigehen die Kameras zücken wollen, verschwinden sie leider nach hinten.

Unser Esslokal befindet sich in einem kleinen Dorf zwei Kilometer weiter. Das Essen ist vorzüglich, es gibt frischen Fisch und auf meinen Wunsch wir der nicht zerstückelt, sondern im Ganzen serviert und das macht das Essen etwas leichter, denn das Fleisch lässt sich noch von den gräten trennen. Normalerweise hacken die Chinesen den Fisch in kleine Würfel und machen einen großen Topf Suppe, die Chinesen finden das Grätensuchen und Spucken toll, wir natürlich nicht. Auch die anderen Gericht im kleinen lokal sind ausnehmend lecker und die Teller nach einer knappen Stunde blank. Im Dunkeln wandern wir zurück zum Hotel, vorbei an wütend kläffenden Hunden und den Mädchen, die immer noch in ihrem Schauladen sitzen.

Ereignisreiche Stadtrundfahrt in Kunming, Yuantong Si Tempel, Zuihu-See und Teeprobe, ca. 10 gemütliche Kilometer bei angenehmen 20 Grad

Nach dem Frühstück geht es dann zum ersten Male auf den Rädern los. Für die meisten ist das Großstadtgewimmel gewöhnungsbedürftig, aber wir kommen trotz der großen Gruppe ganz gut durch die belebten Straßen.

Einen ersten Stopp machen wir am Yuantong Tempel. Dieser liegt im Zentrum der Stadt. Obwohl einige der Hallen in Renovierung sind, ist es doch recht interessant. In China heißt renovieren sowieso: Abreißen und neu bauen. In der Eingangshalle stehen grobe Holgerüste, diese werden dann im nächsten Schritt mit einer Stroh-Lehm Mischung bestückt, danach wir d weiter mit Lehm gearbeitet und die Figuren, ob Buddha oder grimmige Wächter bekommen Gestalt. Zum Schluss wird weiter mit feinem Lehm modelliert und die Figuren werden noch bemalt: Fertig ist der neue Tempelinhalt!

Reges religiöses Leben herrscht hier. Dutzende von Chinesen, jung und alt, verbrennen Räucherwerk und beten für eine bessere Zukunft, Gesundheit oder einen männlichen Nachfolger. Ein paar wenige Mönche kümmern sich darum, dass die Kerzen nicht verlöschen oder lehren die Container mit abgebranntem Räucherwerk. Im Tempel im See bewundern wir eine schöne 1000-armige Guanyin Figur. Das Wetter ist wunderbar warm und die Schildkröten im Teich genießen die Sonne genauso wie wir. Der hintere Tempel ist von thailändischen Buddhisten gesponsert und unterscheidet sich im Baustil. Das Dach ist geschwungen und ein Thai-Buddha sitze in der Halle. Die Buddhas in Südostasian sind wesentlich schlanker und graziöser als die chinesischen.

Vom Tempel bis zum Cuihu See ist es nur ein Katzensprung. Hier trifft sich amüsierwilliges Volk, viele Spaziergänger und Liebespärchen. Aber es wird auch zu Walzermusik getanzt und in einem einsamen Pavillon übt ein Klarinettist. Ein Hochzeitspärchen ist mit einer Gruppe Tänzer und Sänger der Yi Minorität unterwegs. An jeder Ecke hält die Gruppe an, es wird gesungen und getanzt und gefilmt. Während der Bräutigam und die Tänzer sichtlich Spaß haben ist die Braut schon ziemlich genervt von dem Gehüpfe zwischen der Trachtengruppe. Trotzdem viel Glück für die Beiden.

Im Frühsommer ist es am See hier am schönsten, denn dann blühen die Lotuspflanzen, aber auch die halbvertrockneten Pflanzen mit den Fruchtständern geben noch ein schönes Bild.

Eigentlich kann man stundenlang am See lustwandeln, es gibt zahlreiche kleine Inseln mit Pavillons, die durch Zick-Zack Brücken miteinander verbunden sind, denn die bösen Geister können nur geradeaus laufen. Aus ähnlichem Grunde schützen die Chinesen auch ihr Wohnhöfe mit einer Geistermauer, ach ja, und über hohe Stufen kommen die Geister auch nicht so einfach.

Bevor wir in den Teeladen einziehen, nehmen wir noch einen kleinen Imbiss, die Vegetarier haben Glück, die Nudeln kommen schnell und sind frisch. Wir anderen haben Peck, die Baotze, die gefüllten Teigtaschen sind aufgewärmt und von gestern und brauchen ewig.

Dann folgen zwei Stunden in meinem Lieblingsteeladen, ich muss alles erzählen, was ich über grüne Tees, Jasmintee, halbfermentierten Woolong und chinesischen Schwarztee weiß. Insgesamt probieren wir neun Sorten, unterbrochen von zwei Toilettenpausen und ich ahne schon, dass wir in der Nacht kaum ein Auge zu tun werden, soviel Teein haben wir jetzt aufgenommen.

Der Rückweg ins Hotel ist dann recht anstrengend, es geht mitten durch den Feierabendverkehr und vor jeder Kreuzung sammeln sich vielleicht hundert Radfahrer und E-Biker, bevor die Ampel wieder auf grün schaltet.

Auch heute Abend findet sich ein nettes Restaurant und es ist fast noch leckerer als gestern, besonders gut kommt der Spinat auf chinesische Art mit viel Knoblauch an und die gefüllten Lotuswurzeln.

Wir probieren auch heute wieder den lokalen Pao-Jiu, also den angesetzten Schnaps und dazu eine kleine Flasche mit 56%igem Ergoutou Hirseschnaps. Ich kann das Zeug nicht ab, aber bei einigen kommt es gut an. Morgen ist dann das geruhsame Leben vorbei, zwar stehen noch keine Radkilometer an, aber doch eine Wanderung im Steinwald, aber davon dann beim nächsten Mal. Das kann aber ein paar Tage dauern, denn ich werde nicht jeden Abend einen Internetzugang haben.